Подключение выключателя в цепь. Подключение одноклавишного выключателя. Соединение проводов в распределительной коробке

Обычно одна осветительная конструкция управляется одним электровыключателем. То есть, люстру, находящуюся в гостиной, можно выключить только из гостиной.

Кроме того, на одну комнату обычно устанавливается одно коммутирующее устройство, у входа. С его помощью и происходит управление электроосветительными лампами в данном помещении.

Но часто бывают случаи, когда такой способ управления светильниками неудобен.

Когда может быть неудобна классическая схема:

Итак, случаев, когда человек нуждается в дублирующих перекидных переключателях, довольно много. В каждом из них придет на помощь устройство, позволяющее включать и выключать светильники из разных помещений , разными клавишами и независимо друг от друга.

Такой способ очень практичен и помимо общего удобства помогает экономить электроэнергию . При помощи проходного электровыключателя не нужно оставлять свет, например, на крыльце, на всю ночь. Можно просто включить его с верхнего этажа по мере необходимости и выключить возле входной двери.

Проходной выключатель (переключатель) отличается от стандартного коммутирующего устройства одной конструктивной особенностью. Он имеет три, а не два контакта и может переключать фазу с одного контакта на другие два по очереди.

Осветительные лампы, подсоединенные по такому принципу, могут быть как , так и . Кроме того, таким образом можно подключать любые приборы , помимо осветительных, нуждающиеся в подобной схеме включения/выключения.

Схематические особенности

Схема установки такого рода устройств не сложна, но требует внимательности.

ВАЖНО! На этапе создания проводки в местах, где планируется установка перекидных конструкций, нужно проложить трехжильный кабель до первых двух, а если вы хотите установить большее количество переключателей, до следующих нужно протянуть четырехжильный кабель.

Для создания данного типа управления освещением с двух мест потребуются проходные выключатели, имеющие два положения переключения и три контакта. При этом переключение должно иметь перекидной характер , то есть, первый узел будет общим для двух оставшихся. В одном из положений переключения он замыкает первый, а в другом – последующий контакт. Замкнутость трех соединений сразу в этой конструкции исключена.

Если рассматривать составляющие схемы электролинии с двумя перекидными коммутирующими конструкциями , то в нее входит:

Соединительная коробка, иначе называется ответвительной. Служит для защиты соединений электрокабелей.
Устанавливается в каждом помещении, а в больших комнатах их бывает несколько.
Соединительные (двух, трех и четырехжильные)
Два проходных коммутирующих устройства
Непосредственно светильник

Примерная проходных выключателей с двух мест выглядит так:

Провод «ноль» идет от источника на ответвительную коробку, а после нее – на светильник.
Провод идет от того же источника на ту же коробку, а потом – на общий контакт первого переключателя.
Перекидные контакты (два) переключателя 1 через разветвительную коробку соединяются с такими же деталями переключателя 2.
Фаза от общего контакта выключателя 2 идет на другой электроузел светильника.

Примерная схема подключения проходного с двух мест представлена далее на фото:

Монтаж системы управления одним осветительным прибором из двух точек несложен. Он производится следующим образом:

На требуемые места установить перекидные коммутирующие конструкции
Вывести от них кабели трехжильные
Монтировать электросветильник, или несколько, заведенные в параллельное соединение
Вывести от него (них) двужильный кабель
Установить соединительную . Выбор места для нее определяется кратчайшей длиной кабеля и удобного доступа к самой коробке
от питания, перекидных конструкций и электроосветительных приборов
Соединить их так, как описано выше

При таком соединении четыре контакта (две пары) с обоих точек соединяются между собой. Для включения освещения фаза идет к осветительному прибору с общего узла электровыключателя 2.

Для примера предлагаем вам посмотреть видео, в котором представлена схема подключения проходных выключателей с двух мест:

Пошаговый монтаж

Монтаж проходных выключателей возможен как при , так и при скрытом типе проводки. Его можно выполнить собственными силами при соблюдении нескольких правил безопасности:

Обесточьте квартиру перед началом работ.
Внимательно проверяйте, где расположена фаза, а где ноль .
Соединяйте провода аккуратной скруткой, обжимайте и изолируйте их .
Жестко закрепляйте на поверхностях ответвительную коробку и электрофурнитуру.
Определите мощность осветительного прибора и подбирайте трехжильный кабель соответствующего сечения, исходя из мощности потребления электроэнергии.

Схема включения проходного выключателя из двух мест:

За счет своей конструкции, дублирующие электровыключатели не имеют определенного положения «включено/выключено» своей клавиши. Два соединительных узла в данной конструкции находятся в положении «замкнуто/разомкнуто» в зависимости от положения электроконтактов другого выключателя. Следовательно, положение клавиши при выключенном свете всякий раз будет разным.

К этой особенности использования можно очень быстро привыкнуть и пользоваться проходными переключателями без помех.

Альтернатива

Альтернативой проходным дублирующим переключателям могут стать бистабильные реле или электросветильники, оборудованные датчиками движения и освещенности.

Бистабильные реле выгоднее устанавливать , если требуется управлять освещением не двумя, а четырьмя и более электровыключателями. Светильники же с не настолько практичны, нежели проходной выключатель. Скорость перемещения, количество остановок и другие факторы будут влиять на постоянные включения/выключения электроосвещения, что крайне неудобно.

Удобство использования в быту проходных электровыключателей сделало вышеописанную схему управления лампами освещения очень популярной. В настоящее время сложно представить себе жилое или производственное строение, где не применяются перекидные коммутирующие конструкции .

Заметная экономия электроэнергии приводит к повсеместной установке подобных приборов.
Сделать в своем жилище такой тип управления электроосветительными приборами совсем несложно, если следовать рекомендациям, данным в нашей статье и соблюдать технику безопасности.

В заключение предлагаем вам посмотреть ещё одно познавательное и интересное видео о схеме подключения и установке проходных выключателей из 2 мест:

В каждом доме есть выключатели, причем не по одному. Все мы давно уже привыкли к этим небольшим приборам и считаем их неотъемлемой частью нашего быта. Может показаться, что все они одинаково устроены и предельно просты в установке. Однако это совсем не так – устройства отличаются большим разнообразием.

Согласитесь, любому домашнему мастеру будет не лишним узнать, какую модель лучше использовать и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безукоризненно.

Решению этих вопросов и посвящена статья. Мы обозначим эксплуатационные особенности разных выключателей, а также приведем подробные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.

Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.

Для начала следует определиться с типом проводки.

Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно любят ее дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт

Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.

Различают две ее разновидности:

Открытая . Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
Скрытая . Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.

Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.

Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.

Галерея изображений

№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения

Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.

Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
Синим – нулевая жила.
Зеленым или желтым – заземление.

Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.

К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.

Перед установкой накладной выключатель разбирается, а после подключения проводов корпус монтируют обратно

Процедура установки накладного выключателя

Такие устройства используются для проводки открытого типа и там, где по какой-либо причине невозможно выполнить скрытое подключение.

Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки. Для его подключения нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, а затем последовательно выполнить следующие операции.

Шаг 1: Разбираем устройство

Берем шлицевую отвертку, очень аккуратно приподнимаем клавишу устройства и снимаем ее. После этого, так же аккуратно, стараясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку. Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника рабочий механизм. Выполняем эту операцию.

Шаг 2: Намечаем место установки

На пластине-основании производитель обязательно выполняет отверстия, предназначенные для закрепления устройства. Их нужно наметить на стене. Для этого берем подрозетник, прикладываем его к поверхности и карандашом отмечаем линию верхнего края.

При помощи уровня проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. После этого еще раз прикладываем пластину к стене и отмечаем точки крепления.

Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник

Дальнейшие действия зависят от материала, из которого выполнена стена. Если это мягкая древесина, прикручиваем основание оцинкованными шурупами. Если основание выполнено из более твердых материалов, придется сверлить в нем отверстия.

Стараемся выполнять всю работу точно, чтобы не пришлось делать дополнительные отверстия. Пластину надежно закрепляем на стене.

Последний этап монтажа накладного выключателя – установка защитного декоративного корпуса и клавиши. После этого устройством можно пользоваться

Шаг 4: Подключаем провода

Определяем тип коммутации контактов и в точном соответствии с ним подрезаем и зачищаем провода. Обязательно , чтобы она впоследствии не оплавилась и не стала причиной неполадок в работе устройства.

Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались излишки. В соответствии с маркировкой и цветом проводов соединяем их с нужными контактами.

Шаг 5: Собираем устройство

Сначала нам нужно убедиться в правильности подключения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или другим прибором. Выяснив, что все собрано верно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.

Затем возвращаем защитную декоративную крышку и в последнюю очередь защелкиваем клавишу. Проверяем работу устройства.

Инструкция по монтажу скрытого выключателя

Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.

Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

место под установку выключателя

распредкоробку над выключателем

светильник на потолке

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В щитовой жилы кабеля подключаются на отдельный автомат освещения с номинальным током не более 10А.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

L – фаза

N – ноль

Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

Синий – ноль

Желто-зеленый – земля

Серый, белый, коричневый и др. – фаза

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

L – приходящая фаза

L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Подключение светильника

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

L1 – фаза от выключателя

N – ноль

Pe – земля

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Схема соединения проводов в распредкоробке

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

кабель питания от щитовой

идущий вниз на выключатель

на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Подключение неправильным кабелем

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

трехжильным

сечением не менее 1,5мм2

марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Выключатель отключает ноль, а не фазу

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм "2" и "4".

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Отсутствие запаса провода

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления - это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

Многие электроприборы оснащены выключателями, установленными на них самих, поэтому особой заботы не требуют: купил вентилятор, и он уже на нем - ставится выключатель или на корпус, или на провод. Такие электроприборы часто и оставляют в сети со шнуром, постоянно воткнутым в розетку (хотя пожарники, обычно, против). Если же прибор используется от случая к случаю, то на нем может не быть выключателя вообще, например, утюг самый простейший. Воткнул - и заработало, начало разогреваться.

Поэтому вся розеточная наша электротехника устанавливать выключатели отдельные на стенку обычно не требует. То есть она или имеет выключатель на себе, или нет его вообще, или выключатель есть, но он автоматический , и нашего участия не требует (холодильник). Однако важно знать, что выключатели, установленные на приборах, и выключатели, которые на стенке, принципиально ничем не отличаются. Ну, за исключением того, что выключатели, подвешенные на шнур питания, сделаны так, чтобы можно было их взять в руку. Но и они тоже, вместе с остальной их многочисленной братией, - суть одно.

Разновидности выключателей

В электротехнике все размыкающие/замыкающие приборы называют коротко и ясно: ключ.

И типы, и размеры у них самые разные - от незаметных или микроскопических бесшумных электронных до огромных железяк, залитых маслом. Но принцип таков: они могут цепь замкнуть, а могут разомкнуть. Это одна особенность. А вторая - запоминать свое последнее состояние.

Есть кнопка, которая сработает, включит лампочку или звонок на двери, например, а потом пружинкой сбрасывается. Но выключатель на кнопках все равно делается так, чтобы происходила фиксация. Например, на мощных станках рубильник имеет две кнопки: пуск и стоп. Это и есть выключатель, только релейный. По кнопке пуск вы его включаете, тогда срабатывает электромагнит и фиксирует кнопку пуск в нажатом положении, не давая ей освободиться. По кнопке стоп вы его расключаете - размыкается цепь электромагнита, и кнопка пуск освобождается. Только это в силовой технике, в быту обычно не встречается. А в быту подобный механизм реализуется с помощью механических защелок.

У нас дома бытовые выключатели работают механически. В них установлены пружины, которые прижимом толкателя обеспечивают хороший контакт в случае включения, и отжимом - отсутствие контакта в случае расключения.

Бытовые выключатели различаются по исполнению (или по проводке, в которой употребляются):

наружная проводка (наружное исполнение) - проводка ведется поверх уже отделанных стен и других элементов интерьера, выключатель весь находится снаружи стены;

внутренняя проводка: готовится и выполняется до отделки, утапливается в стену. Видимыми остаются только выключатели и розетки, вделанные в стены и вписанные в интерьер.

Обычно бытовые выключатели используются для освещения. Это нормально-разомкнутые коммутирующие устройства, а в смысле монтажа унифицированные под домашнюю проводку. Функционально можно насчитать еще несколько подвидов: клавишные, кнопочные, рычажные, роторные, шнуровые, сенсорные. И еще встречаются выключатели с медленным гашением (диммеры) и управляемые не привычными нам кнопками или клавишами, а иначе: дерганьем за шнур, в случае шнурового, дистанционно, например, тремя хлопками в ладоши. Но последние нам не особо нужны, так как монтироваться могут где угодно, а не обязательно на стене, чаще всего на самой люстре или диодной ленте. И их можно рассматривать не как обычный квартирный выключатель, а уже как средство автоматики.

Схемы подключения

Выключатель должен размыкать фазу, идущую к осветительному прибору от коробки распределения. Ноль поступает на осветительный прибор напрямую, минуя выключатель.

Возможны два варианта.

Подключения выключателей

N – нулевой провод
L – фазный провод

Как видим, одноклавишный выключатель схема подключения бывает разной. Правильно - это когда после выключателя фазный провод возвращается обратно в коробку распределения, и уж от нее идет к лампе или люстре в одной скрутке. При нормально разомкнутом контакте выключателей в таких случаях в обоих проводах будет ноль напряжения, и фаза пойдет только когда подключаются выключатели.

Так делается, когда ведут стандартно проводку, но схема может показаться замысловатой, когда делаешь ее своими руками. Потому что строители сначала прокладывают всю электрику, а потом все заштукатуривают и наклеивают обои. Хозяин же может делать ремонт в одной конкретной комнате, или делает его частично, не удаляя все отделочные материалы. Поэтому ему бывает проблематично выполнить точно так, как предписывает вот такая схема подключения одноклавишного выключателя. Особенно если устанавливается где-то новый осветительный прибор, и выключатель к нему ставится непосредственно под лампой. Тем более что в проводах в этом случае очень легко запутаться.

Чтобы не запутаться и не подключить в распредкоробке в конечном счете фазу к нулю, можно воспользоваться двумя кабелями, разными по цветам изоляции проводов. Или взять один кабель из нескольких разноцветных проводов, и на лампу подать синий и красный, а на выключатель - коричневый и зеленый, например, врезать в разрыв красного в коробке. Тогда схема одноклавишного выключателя реально будет выглядеть примерно так.

В этом случае останется только соединить в коробке приходящие фазу и ноль: ноль - к синему нулю лампы, фазу - к коричневому проводу, идущему на выключатель, а вернувшийся от него зеленый провод соединить с фазовым проводом, идущим на лампу.

Предварительно оба кабеля скручиваются: тот, который идет на лампу (синий и красный) и тот, который идет на выключатель (коричневый и зеленый). Цвета можно выбрать и другие, самое главное, рекомендую нулевой провод всегда и везде обозначать только синим цветом. Так же, как в схеме, где имеется заземление, заземляющим всегда оставлять штатный желто-зеленый полосатый.

Теперь все понятно, осталось только сделать руками.

Монтаж выключателя

Начинаем монтировать от распределительной коробки. Сначала находим ту коробку, которая заведует освещением в районе комнаты, куда мы проводим свет. Только сначала

Монтаж проводки необходимо проводить при условии соблюдения всех правил электробезопасности. Так как работа проводится в сети, несущей опасное для жизни напряжение 220/380 вольт переменного тока, самые ответственные действия нужно проводить при отключении автоматов питания на щитке.

Для работы использовать средства, обеспечивающие безопасность.

При работе с фазовым напряжением необходимо убеждаться в наличии или отсутствии фазы на проводниках с помощью индикатора напряжения. Поиск проводящих кабелей, скрытых в стенах, проводить с помощью бесконтактных индикаторов проводки.

Во время штрабления, сверления, крепления проводов, стаканов, с особой осторожностью проводить такие работы, так как в стене могут оказаться проводники под напряжением.

Делаем все по порядку.

Снимаем крышку с распределительной коробки, определяем приходящий от щитка ноль и приходящую фазу.
Находим маршруты прокладки кабеля от коробки к выключателю и к осветительному прибору. Размечаем для штрабления.
Размечаем место для установки выключателя.
Отмеряем два куска кабеля необходимой длины.
Производим пробивку отверстия под установку выключателя. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
Делаем пробивку (штрабление) канав под кабель. Делаем это осторожно, чтобы не угодить на проводку в стене.
Обрабатываем концы провода для подключения в коробке, лампе и к выключателю.
Делаем прокладку и закрепление скобами кабеля в штробах.
Стакан-подрозетник сажается на алебастр и/или саморезы в отверстие. При этом конец кабеля заводится внутрь подрозетника в отверстие.
После того как алебастр затвердеет, провода подключаются к клеммам выключателя. Монтируемый выключатель всегда должен быть разомкнут.
Провода кабеля, идущего к лампе, подключаются к клеммнику лампы. Нулевой провод должен подходить к клемме резьбы цоколя, фазный (от выключателя) - к клемме центрального контакта.
Делается подключение проводов к проводам в коробке распределения. Провода подключаются при отключенных автоматах сети.
Включение автомата освещения и проверка наличия фазы на входной клемме выключателя. Включение автомата при максимальной осторожности.

Вот теперь - включение выключателя - люстра работает!

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка - выключатель - лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка - «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как Если в квартире предусмотрен третий провод - прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный - фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель - ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого - фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод - «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы - одна к выключателю, одна к люстре.
Как подключить выключатель «фаза - ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую - к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле - фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода - заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой - одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).