Делаем переднюю панель для компьютера своими руками. Деревянный корпус для пк своими руками. Раз – и навсегда

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280 . Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла , которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинак с. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм :

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели , для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX . Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON . Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла, можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт , обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W , разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

лист прозрачного акрила — 300х300мм,
ленту молдинга – 1 метр,
гравер для резки,
светодиодную ленту,
диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем , это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи.

Для компьютера в магазине. Бывают они горизонтальными или вертикальными – это самый распространённый тип. Однако, если не брать в расчёт некоторое разнообразие передней панели, все они выглядят одинаково, отличаясь разве что цветом. Скучная металлическая коробка с парой кнопок и парой светодиодов может не удовлетворять чувство прекрасного, и тогда хочется сделать корпус для своего ПК своими руками. Бывает и другая ситуация – имеющийся в наличии перестаёт устраивать в плане функционала – в нём становится мало места или недостаточная вентиляция, отчего компоненты компьютера перегреваются. Например, иногда требуется добавить вторую видеокарту или несколько винчестеров, и стандартный корпус становится малоподходящим для всего этого. Случаются и другие ситуации, когда корпус для компьютера приходится делать самому. Например, все деньги потрачены на топовые комплектующие, а на корпус бюджета не хватает. Или имеется ноутбук с неисправным дисплеем, и его хочется превратить в настольный. Случаи бывают разными, но объединяет их одно – нужно брать в руки инструменты и делать корпус для компьютера своими собственными руками.

Создание корпуса для ПК самостоятельно.

Что нужно обязательно учитывать

Самое важное требование для любого компьютерного корпуса, в том числе и самодельного – достаточное пространство для вентиляции и охлаждения. В стандартных, самых распространённых корпусах типа Moddle-Tower Form не случайно имеется много пустого пространства. Это позволяет воздуху свободно циркулировать, а при установке энергоёмких компонентов есть возможность добавления дополнительных вентиляторов . Поэтому при разработке самодельной конструкции надо учитывать не только габариты всех комплектующих, но и предусмотреть свободное место для циркуляции воздушных потоков около каждого из них. Также надо решить, как будет установлен блок питания. Есть два варианта:

Сверху. Это классическая схема, при которой сквозь блок питания наружу проходит теплый воздух. Так обеспечивается вентиляция и достигается небольшой уровень шума. Но есть и минус – блок питания может сам перегреваться, если других кулеров нет. Схему корпуса системника с верхним расположением блока питания обычно применяют и для создания своими руками.
Снизу. В таком случае блок питания ставится на дно корпуса, и воздух в него поступает снизу, через решетку, и выдувается через другую стенку наружу. Плюс – блок питания хорошо охлаждается исключительно «забортным воздухом». Минус – он совсем не участвует в системе охлаждения системы в целом, поэтому обязательно нужны кулеры. Другой минус – приток воздуха к блоку питания происходит под днищем корпуса и может быть затруднённым. К тому же, будет повышен уровень шума – его создаёт движение воздуха внизу, плюс шум от вентилятора передаётся непосредственно на поверхность.

Если выбрать горизонтальный вариант – тип Desktop, то требования остаются теми же, разве что места для манёвров с блоком питания меньше. Однако вентиляцию надо обязательно обеспечить для всех узлов.

Какой материал выбрать

Корпус для компьютера, сделанный своими руками, должен быть не только красивым, но и прочным и функциональным. Хотя некоторые делают его даже из коробочного картона, это совсем несерьёзно. Обычно выбирают такие материалы:

Дерево.
Оргстекло.
Алюминий.
Сталь.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Оргстекло – легко пилится и режется, корпус при должной аккуратности получается довольно профессиональным. Такой вариант обычно выбирают любители моддинга – создатели красивых и оригинальных прозрачных корпусов с множеством подсветок внутри. Из недостатков – этот материал всё-таки требует умения с ним обращаться и навыков по его обработке. Неловкое движение – и длинная глубокая царапина обеспечена.

Алюминий имеет массу достоинств, н главные – он лёгкий и имеет хорошую теплоотдачу. Однако это сравнительно дорогой материал, к тому же из-за гибкости алюминия жесткость корпуса и внутренних перегородок будет слабовата. Да и царапается он легко, поэтому требуется обработка поверхности. Сталь отлично гасит вибрации, имеет хорошую теплопроводность, и прочная. Стальной корпус надёжно защитит внутренние узлы от любых воздействий. Но для обработки стали нужны разные инструменты, да и работа эта не из лёгких. Зато результат получается отличным.

Перед тем, как самому сделать корпус для компьютера, вопрос с материалом нужно обязательно решить. Если навыков работы с металлом нет, а хочется использовать именно его, можно сделать так – спроектировать все выкройки и сделать чертежи. Во многих городах есть мастерские и предприятия, где по чертежам на заказ точно вырежут и даже доставят все детали, из металла нужной толщины. Останется только собрать этот конструктор. С деревянными заготовками можно поступить так же.

Дизайн корпуса

Здесь трудно давать какие-то советы – всё строго индивидуально. Делать корпус со стандартным дизайном можно только от нужды, когда нет денег его купить, хотя стоит он не так уж много. Поэтому за эту работу берутся обычно люди творческие, чтобы сделать нечто оригинальное, чего нет ни у кого. Или чтобы решить какую-то техническую задачу – например, содержимое ноутбука поместить в отдельный корпус и закрепить это сзади телевизора. Любители моддинга – экспериментов с дизайном компьютерного корпуса, каких только вариантов не создали. Это и настенные варианты, в том числе в виде панели под стеклом. Это и многочисленные прозрачные корпуса с эффектной подсветкой кулеров и прочих узлов.

Некоторые даже устроили его из столешницы стола со стеклянной поверхностью. Формы тоже могут быть разными – от классических параллелепипедов до шарообразных или пирамидальных. Бывают и более сложные – в форме каких-нибудь персонажей, например, робота R2-D2 из «Звёздных войн». Неплохо выглядят корпуса, сделанные в стиле ретро. Например, эффектна модель, стилизованная под ламповую советскую аппаратуру, с множеством циферблатов и рукояток на передней панели – они, кстати, функционируют, и показывают загрузку процессора, памяти, и другие параметры. Футуристический и постапокалиптический дизайн тоже популярен. Множество компьютеров оформлено в стиле игры Fallout.

Корпус ПК, созданный своими руками, всегда имеет персональный дизайн, потому что существует в единственном экземпляре. Однако, прежде чем браться за это творческое дело, не забудьте просчитать и обеспечить все технические моменты, о которых шла речь в начале статьи. Как бы ни выглядел корпус вашего компьютера внешне, для внутренних устройств должны создаваться комфортные условия работы даже при максимальной нагрузке.

Введение

Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками. Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса. Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.

Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.

Действовать будем этапами:

Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.

Подсветка флоповода.

Hi-tech заглушка - гвоздь номера.

Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:

А вот в каком состоянии корпус сейчас:

^^ Найди одно отличие ^^

Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.

Первый этап . Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных "fade-away" импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:

^^Пластиковое окошко отдельно^^

Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно. Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение. Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.

Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом. Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться. Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:

^^На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным^^

Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет. Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной). Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.

^^Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки^^

Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:

^^А вот как выглядит это стекло с освещением сзади^^

В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.

Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.

^^Лист с изображениями^^

Был выбран нужный размер, два изображения наклеены на самоклеящуюся плёнку. Далее я вырезал изображения самих грилей и наклеил получившийся трафарет на пластмассину с обратной стороны. Также пришлось полностью изнутри заклеить её чёрной плёнкой.
Вот что у нас получилось:

^^Красота! Наш первый результат^^

Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.

^^Кнопка включения, Reset и светодиод^^

На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.

^^Горящий светодиод на стойке^^

Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции:

Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света. Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси. Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.

Приступаем к подсветке Floppy дисковода. Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.

Итак, что нам нужно?

Два ярких светодиода, лучше 3мм

Резисторы к ним

Немного проводов

У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:

R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом , приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.

R среднее = 1 / (1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / (1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом .

Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.

Вот, что получилось:

Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет .

Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.

Нам пригодятся:

Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы

Малость проводов

Любая ненужная плата, желательно покрасивее

Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:

^^Выпиленная плата от дисковода^^

Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено.

Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью. Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.

Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:

В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс. Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов. Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.

Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса. Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был). Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.

^^Плата на корпусе и с подсветкой^^

Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.

Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся. Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель. Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий, а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.

^^Крышка от ZIP с вырезанной частью^^

Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.

Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.

^^Вид моддинга ночью^^

Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).

Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.

Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.

FreON
Fre0N (a) yandex.ru
26 /07.2005

Передняя панель - это лицо любого корпуса, а посему уверен, что каждый моддер желает иметь у себя корпус, «лицо» которого будет непохожим ни на какое другое, а следовательно - запоминающимся как минимум. Около полугода назад я сделал индивидуальную личину для своего корпуса из оргстекла, но по неосторожности разбил её. Безликий корпус, господа, это упрек хозяину;), поэтому было решено делать всё заново и положить конец этой неэстетичности.

Материалы:

Белый, матовый ПВХ пластик. Толщина 4 и 5 мм.
Синий, УФ активный плекс. Толщина 3 мм.
4 УФ лампы. 2 - 10см, 2 - 30см.
2 цифровых термометра, с синей подсветкой.
Модуль управления лампами подсветки.
8 болтов 4*30, с шляпкой под шестигранный ключ.
Матовая, синяя плёнка с фактурным рисунком.
6 пистонов для крепления обшивок дверей автомобиля.

Инструменты:

Канцелярский нож
Дремель
Термоклей и пистолет к нему.
Дихлорэтан, пузырёк 30 мл.

Сначала нужно подумать о том, как и на что мы будем крепить нашу панель. Мне хотелось сделать так, чтобы ее можно было легко снять в случае необходимости, причем использовать для этих целей отвертку не было бы никакой необходимости. В связи с поставленной целью, я посетил ближайший авторынок, на котором были приобретены пистоны в количестве шести штук для крепления обивки дверей в машинах типа ВАЗ 2109.

Основным материалом для панели будет белый, матовый, ПВХ пластик, толщиной 4 и 5 мм. Из пластика толщиной 5 мм я вырезал основание будущей «маски» корпуса, сразу же прорезал отверстия для пистонов и трёх 5"25 устройств. Чтобы не промахнуться с размерами основания, я сначала начертил и разметил отверстия на куске ватмана, а затем перенёс все размеры на пластик. Также мне пришлось выгравировать небольшие углубления в пластике чтобы за что зацепить основание пистонов.

Затем из 4 мм пластика вырезаем боковины будущей панели, переднюю часть отсеков 5"25 устройств, три дугообразные перегородки, а также пару полосок для того чтобы как следует проклеить боковины. Кстати, при оклейке я пользовался дихлорэтаном с растворённой в нём стружкой от плекса. По консистенции мой клей напоминал сметану, не растекался в разные стороны и легко размазывался по детали.

Я хотел разместить на заготовке набор из двух 10см УФ ламп. Для того чтобы свет от них было видно, мне пришлось просверлить, 14мм сверлом, 6 отверстий с каждой стороны панели (в дальнейшем, я добавил ещё по одному отверстию на каждую сторону). Сверху, все отверстия накрыл рамкой из 3мм, синего УФ плекса, которую посадил на 4 болта (4*30) со шляпкой под шестигранник.

В нижней части основания, я проделал отверстие под блоухол, а также сделал прямоугольный вырез для доступа к компонентам «лица» кейса.

На этом этапе мне пришлось изменить свои планы относительно корпусной маски. Изначально я хотел сделать панель с двумя дверцами, для этого и были сделаны дугообразные перегородки. Но подумав, что подсветка будет скрыта дверцами, я решил от них отказаться. Поэтому мне ничего не оставалось делать как избавиться от дугообразных перегородок, я спилил их вровень с рамкой из плекса. А ещё немного расширил отверстие для компонентов корпуса.

Для оформления нижней части, в куске пластика который должен был закрыть её, я вырезал отверстие под блоухол, два прямоугольника для пары термометров от фирмы «Megamod» , а также просверлил 9 отверстий всё тем же сверлом на 14мм, чтобы верхняя и нижняя части передней панели хоть как то сочетались. Кстати, под нижнюю часть заготовки я тоже решил сделать подсветку из двух 30 см уф ламп. Отверстия сверху будут закрыты полосками из синего УФ плекса.

Для того, чтобы «внедрить» неонки вглубь передней панели, мне пришлось достать их из корпусов - стеклянных трубок. Это делается очень просто, стеклянную трубку нужно распилить с конца где выходит провод, только при этом постарайтесь не распилить саму неонку.

После того как неонки благополучно (я надеюсь) достали, необходимо, заменить тонкую проволочку, которая идёт сбоку каждой лампы, на провод в изоляции. Здесь ничего сложного нет, отпаиваем проволоку, припаиваем провод, главное всё хорошо заизолировать термоусадкой.

Неоновые лампы не будут работать без инвертора, их я достал из корпусов и приклеил на термоклей к обратной стороне нижней части переда. Для крепления неонок я тоже использовал термоклей.

Все работы закончены, можно начинать окончательное формирование имиджа нашего корпуса - прикручивать рамку и полоски из плекса, устанавливать термометры. Чтобы не оставлять переднюю часть корпуса белой, я оклеил ее синей плёнкой с каким-то фактурным рисунком. Делать кнопки power и reset не стал, т.к. включаю компьютер с клавиатуры, reset’ом не пользуюсь вообще. Также и со светодиодами - включен или нет мой компьютер я узнаю по подсветке термометров, а загруженность жёсткого диска меня мало волнует поэтому светодиод ставить не стал.

Вот, что у меня получилось.

Всю красоту «фасад» нашего корпуса раскрывает в темноте с включенными УФ лампами.

Неоновые лампы я подключил через блок звуковой активации ламп, от фирмы Sharkoon.

Помимо включения и выключения этот устройство может заставить мигать неоновые лампы под басс. Для того чтобы оценить работу подсветки «под музыку» предлагаю скачать небольшое